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산업

'땅부자' 무신사가 사들인 동네보니…명품 브랜드·셀럽 모인 '핫플'

'1위 패션 플랫폼' 무신사가 패션과 유행 중심지로 떠오른 서울 성동구 성수동에 투자하면서 부동산계 큰손으로 떠오르고 있다. 성수동은 다수의 연예 기획사와 명품 패션 브랜드, 셀럽들이 모여드는 대표적인 동네다. 업계는 성수동 곳곳에 부동산을 장만한 무신사의 자산이 더욱 커질 것으로 보고 있다. 19일 업계 및 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 무신사의 부동산 투자 규모는 2021년 78억원에서 지난해 440억원으로 늘어났다. 성수동 곳곳이 무신사 땅이다. 성수동1가 27-4번지 성신화학 부지, 성수역 3번 출구 인근 315-108번지, 271-22 동부자동차 부지, 324-2번지 대한통운 부지의 주인도 무신사다.무신사는 지난해 초부터 성수동 옛 CJ대한통운 부지에 신사옥을 짓고 있다. 대지면적 3300㎡, 연면적 2만5000㎡에 지하 6층, 지상 13층 규모다. 2024년 3월 완공 목표다.부동산 업계는 향후 무신사의 부동산 가치가 더 올라갈 것으로 보고 있다. 인기 패션 브랜드와 기업들이 성수동에 몰려들면서, 성수동이 핫한 동네로 떠올랐기 때문이다. 실제로 명품 브랜드 '크리스찬 디올'은 지난해 성수동 한복판에 콘셉트 스토어를 오픈했다. 선글라스로 유명한 ‘젠틀몬스터'의 ’아이아이컴바인드‘도 성수동에 대규모 부지를 매입해 사옥을 짓고 있다. 총 지상 14층~지하 5층 규모로 2024년 완공 예정이다.셀럽들의 전진기지와 같은 SM엔터테인먼트와 JYP 등 굴지 연예 기획사도 둥지를 틀기 시작했다. MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)를 겨냥한 트렌디한 맛집과 카페, 상점 등도 성수동에 모여있다. 이밖에도 '연예인 아파트'로 유명한 트리마제를 비롯해 갤러리아포레, 아크로서울포레스트 등 고급 단지가 가깝다. 성수동은 준공업지역으로 과거 수제화 산업이 번성했던 곳이다. 그러나 1990년대 경기 침체 및 신발 공장이 대부분 중국으로 넘어가면서 힘을 잃었다. 반면 2005년 서울숲이 개장한 데 이어 수인분당선 서울숲역이 개통하면서 유동인구는 늘었다. 성수동에 건물을 갖고 있는 패션 디자이너 A 씨는 "성수동은 과거 공장들이 모여있던 곳으로 노동자층과 중산층은 물론 부자까지 모여있는 상당히 독특한 장소"라며 "패션과 유행은 이런 다양한 계층이 모인 곳에서 피어난다. 성수동의 미래가 기대되는 이유"라고 말했다. 강남 접근성이 좋다는 점도 매력적이다. A 씨는 "성수동은 다리 하나만 건너면 강남 업무지구로 연결된다"며 "언제든 강남에서 빠르게 올 수 있기 때문에 향후 더 큰 발전이 이뤄질 것"이라고 했다. 지난 10일 토지 거래 플랫폼 밸류맵에 따르면 지난달 성수동에서 거래된 상업업무시설의 3.3㎡당 평균 가격은 8026만원이었다. 최근 금리가 오른 상황 속에서 선방한다는 평가다. 성수동은 2022년 이후 3.3㎡당 월평균 거래 가격을 1억원 이상으로 유지해온 동네다. 윤지해 부동산R114 수석연구원은 "성수동은 대체하기 어려운 한강변으로 고밀 개발이 일어나는 지역"이라며 "노후한 일대가 변화하고, 지역 소득수준의 변화로 선순환이 일어날 것"이라고 했다.무신사 관계자는 "지난해 소비자와 접점 기회를 마련하기 위해 오프라인 공간을 많이 늘렸다"며 "440억원은 무신사가 매입하지 않고 임대한 부동산의 임대비를 환산하여 장부상 반영한 것"이라고 설명했다. 서지영 기자 seojy@edaily.co.kr 2023.04.20 06:10
산업

무신사, 미국 패스트 컴퍼니 주관 '아·태 최고 혁신 10대 기업' 선정

무신사가 미국 경제 전문매체 '패스트 컴퍼니'에서 발표한 '2023년 아시아·태평양 지역에서 가장 혁신적인 10대 기업'에 선정됐다고 최근 밝혔다.미국 뉴욕에 본사를 둔 패스트 컴퍼니는 2008년부터 매년 세계 각지에서 산업과 경제에 큰 영향을 미친 곳을 선정해 '가장 혁신적인 기업' 명단을 발표하고 있다. 무신사가 패스트 컴퍼니에서 발표한 혁신 기업 명단에 오른 것은 이번이 처음이다. 패스트 컴퍼니 측은 무신사를 혁신 기업으로 선정한 이유에 대해 "무신사는 길거리 패션과 스니커즈 사진을 주고받는 온라인 커뮤니티에서 출발해 브랜드 패션 시장을 선도하는 기업이 됐다"고 설명했다.이어 "오늘날 무신사는 온라인 패션 커뮤니티, 브랜드 인큐베이팅, D2C 브랜드 운영, 온라인 커머스, 오프라인 복합문화 공간 운영 등 광범위한 패션 생태계를 발전시키고 있다"며 "한국에서 가장 잘 알려진 온라인 패션 플랫폼으로서 패션, 뷰티, 라이프스타일 상품 등 다양한 사람들에게 패션 세계에서 즐거운 경험을 만끽할 수 있도록 돕고 있다"고 말했다.무신사는 7000여개 브랜드가 입점된 무신사 스토어를 필두로 한 패션 이커머스 외에도 2021년과 2022년에 각각 서울 홍대, 강남 지역에 '무신사 스탠다드' 플래그십 스토어를 열었다. 지난해 10월부터는 국내 디자이너 패션 브랜드의 해외 진출을 돕기 위해 일본, 미국, 호주, 동남아 등 13개국에서 이용할 수 있는 '무신사 글로벌 스토어' 웹 버전과 앱을 운영 중이다.무신사 관계자는 "국내에서 패션만을 전문으로 하는 버티컬 플랫폼 중에서 최초로 혁신 기업으로 선정된 것은 무신사가 수많은 브랜드들과 함께 성장한 선순환의 효과"라며 "국내외 새로운 패션 브랜드를 발굴해 알리고 성장 가능성이 있는 브랜드 육성과 오프라인 경험 강화 등에 주력하여 패션 생태계를 활성화할 것"이라고 말했다.서지영 기자 seojy@edaily.co.kr 2023.03.04 10:12
산업

“택 없는 병행수입 상품 뿌리뽑는다”…이커머스 관행 깨는 무신사

온라인 패션 플랫폼 무신사가 스토어에 입점한 병행수입 업체들의 판매 기준을 대폭 강화한다. '관행'이라며 정품 인증에 소홀하거나 상품 정보가 담긴 택을 고의로 훼손하는 등 소비자 권익이 침해받는 일이 벌어지자 무신사가 팔을 걷어붙이고 나선 것으로 분석된다. 20일 업계에 따르면 무신사는 최근 병행수입 검수 기준 강화 정책을 발표했다. 이에 따르면 병행수입 업체가 무신사 스토어, 29CM, 레이지나잇 등 무신사가 운영하는 플랫폼 서비스에서 판매하려는 상품의 정품 여부를 직접 확인하고 검증하는 절차가 추가된다. 기존에는 병행수입 업체 평판과 상품 유통 역량 등에 대한 심사를 진행한 뒤, 판매 상품에 대해서는 수입신고 필증 등의 서류만 점검했다. 앞으로는 자신들이 무신사 서비스에서 판매하려는 상품이 정품임을 브랜드 본사 또는 브랜드 공식 인증 파트너 등에서 검증받았다는 증명서를 새롭게 내야 한다. 또 병행수입 업체가 판매하려는 상품의 모든 표시사항도 100% 정상적으로 부착되어 있는지 검수하는 절차가 추가됐다. 상품 정보가 담겨있는 택이나 케어라벨 등 소비자가 확인해야 할 것들이 훼손되지 않았는지를 살펴본다. 그동안 일부 병행수입 업체는 해외에서 저렴한 가격에 유명 브랜드 제품을 수입하면서 제품 라벨이나 택을 제거하는 경우가 많았다. 하지만 택이 제거된 상품은 국내 공식 판매처나 서비스센터에서 교환이나 수리, 환불 등의 고객서비스를 받을 수 없었다. 무신사는 관행처럼 이어졌던 택 제거 상품 판매를 중단하고, 입점한 병행수입 업체들에 추가 증빙자료 제출을 요구한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 무신사가 내세운 기준을 충족시키지 못하는 병행수입 업체들은 더는 판매가 불가능하다. 무신사가 거래액 감소를 감수하고 과감한 조치에 나선 것으로 풀이된다. 병행수입은 저렴한 가격으로 해외 유명 브랜드 제품을 살 수 있어 국내 e커머스 시장에 안착했다. 그러나 가품 우려와 사후 보상 미비 등의 고질적인 문제점을 안고 있다. 업계는 무신사의 이번 파격적인 결정이 국내 전자상거래 및 플랫폼 업계에 어떤 영향을 미칠지 관심을 갖고 지켜보고 있다. 무신사는 올 상반기부터 무역관련지식재산권보호협회(TIPA)와 손잡고 해외 직매입 상품에 대해 전수조사를 해왔다. 이번에는 병행수입 입점 업체에 엄격한 정책을 실시하며 단계적으로 취급 상품 검수 확대에 나서는 모습이다. 업계 관계자는 “무신사의 이번 결정을 보고 오픈마켓, 이커머스 플랫폼 등 다른 기업들이 어떤 판단을 내릴지 관심이 모인다”며 “소비자들이 더욱 안심하고 100% 정품을 구입할 수 있는 구조가 정착돼야 할 것”이라고 말했다. 서지영 기자 seojy@edaily.co.kr 2022.11.21 07:00
산업

"어쩔 수 없는 아킬레스건" 또 다시 가품 논란 휘말린 명품 플랫폼 업계

명품 플랫폼 발란이 가품 논란에 휘말렸다. 지난 6월 입점 업체가 가품을 판매한 것으로 드러나 공식 사과를 한 뒤 약 4개월 만이다. 업계는 가품 유통 이슈가 발란만의 일은 아니라고 입을 모은다. 명품 브랜드와 계약을 맺고 공식 수입한 경우를 제외하면 가품 유통이 얼마든지 가능하다는 것이다. 실제로 발란 외에도 명품을 취급하는 타 플랫폼들도 가품 시비로 곤욕을 치렀다. 27일 업계에 따르면 지난달 발란에서 30만원대에 판매된 '스투시 월드투어 후드집업'이 리셀 플랫폼 크림에서 가품 판정을 받은 것으로 알려졌다. 이 고객은 리셀을 위해 크림에 해당 제품을 맡겼는데, 시리얼 넘버와 로고 등에서 정품과 차이가 있다고 판정됐다. 크림은 이 고객에게 제품 가격의 15%인 5만1000원을 페널티로 부과했다. 크림은 네이버 손자회사로 고가의 명품이나 한정판 제품을 취급하는 곳이다. 국내 리셀 플랫폼 중에서는 선두다. 발란은 곤혹스러운 눈치다. 아직 자체적으로 정·가품 여부를 검증 중이기 때문이다. 발란 관계자는 "가품 검증을 맡은 파트너사인 중고 명품 취급 업체 고이비토에서 스투시는 명품 브랜드가 아니라면서 검증을 거절했다. 현재 다른 곳에서 검증을 진행 중이며 판매업자에게는 소명을 요구한 상황"이라며 "아직 정·가품 여부를 공식화할 수 없다"고 말했다. 발란만의 일은 아니다. 무신사도 명품 판매 카테고리인 부티크와 리셀 플랫폼 솔드아웃에서 가품이 나와 논란의 중심에 섰다. 명품 플랫폼 업계에서는 "가품은 유통 구조상 어쩔 수 없이 나올 수밖에 없는 약한 아킬레스건 중 하나"라는 목소리가 나온다. 국내 명품 리셀 플랫폼 A 사 관계자는 "명품 플랫폼은 채널 특성상 가능한 다양한 가격대의 많은 제품을 유통한다. 병행수입 채널은 당연한 선택"이라면서 "신뢰도 높은 병행수입 업체로부터 정품만 받더라도 복잡한 수입 과정에서 소수의 가품이 끼어드는 것까지 막기는 힘들다"고 털어놨다. 플랫폼마다 명품 감정 전문가를 채용하고 교육도 진행하고 있지만, 이 또한 사람의 영역이다. 이 관계자는 "데이터베이스를 구축하고 섬세하게 검증하고 있으나 솔직히 우리도 100% 가품을 골라낸다고 장담 못 한다"며 "가령 2만여 개의 상품 중 1% 미만 수준만 가품이 섞였다고 해도 그건 가품을 유통한 것"이라고 말했다. 갈수록 정교하게 발전하는 가품 기술도 발목을 잡는다. 최근 중국과 홍콩 등지에서는 정품 매장에 들어가는 수입 가죽과 실을 공수해 '특A급' 가품을 만든다고 알려진다. 정품도 수제품이고 가품도 사람 손으로 만들기 때문에 몇몇 브랜드의 특정 제품은 완성 수준이 비슷하다는 말까지 나올 지경이다. 발란 관계자는 "명품 플랫폼 중 가품 논란에서 자유로운 곳은 없다고 생각한다. 본사 차원에서 미스터리쇼핑을 진행하고, 입점 심사 기준도 높이는 등 '발란 케어'를 위해 노력 중"이라고 했다. 서지영 기자 seojy@edaily.co.kr 2022.10.28 07:00
산업

'패피들의 성지' 성수동 평정 나선 무신사

국내 1위 패션 플랫폼인 무신사가 패셔니스타들의 성지로 떠오른 서울 성수동 점령에 나섰다. 성수동 일대에 무신사 본사 건물을 짓기 시작한 데 이어 최근 넉달 사이 스튜디오와 큐레이션 쇼룸과 갤러리까지 오픈하면서 일대를 '무신사 거리'로 만들고 있다. 업계는 성수동이 해외 명품 브랜드는 물론 국내 인디 브랜드가 집결하는 유행 중심지로 떠오르자 '유니콘' 무신사가 이곳을 거점으로 삼으려는 것으로 분석한다. 이 세상 핫한 것만 '이구성수' 지난 23일 서울 지하철 2호선 성수역 3번 출구 밖으로 나서자 빨간색 벽돌을 차곡차곡 올린 사뭇 이색적인 빌딩이 눈에 들어왔다. 무신사가 지난해 인수한 패션 플랫폼 29CM의 첫 큐레이션 쇼룸 '이구성수'였다. 계단을 밟고 안에 들어서자 건물 외관보다 더 매력적인 공간이 펼쳐졌다. '단일종'으로 알려진 은행나무를 모티브로 만든 조형물, 다양한 콘셉트의 스웨트셔츠와 통통 튀는 라이프스타일 제품까지 가만히 있어도 '셀카'를 찍게 만드는 장소였다. 총 103평(340㎡)의 이구성수는 1층은 쇼룸 및 전시장, 2층은 시즌마다 달라지는 다목적 공간으로 꾸려졌다. 다양한 브랜드를 체험하고 경험할 수 있는 O4O(오프라인 포 온라인·Offline for Online) 매장으로, 마음에 드는 물건이 있으면 설치된 QR코드를 통해 제품을 구매할 수 있다. 29CM는 이구성수 오픈을 통해 가격 중심이 아닌 브랜드 고유의 스토리를 전달하고, 옴니채널 강화에 속도를 낸다는 계획이다. 요즘 힙하다는 요소는 모두 다 모아놨다. 특히 이구성수만의 독특한 시그니처 향과 BGM은 이 지역을 기반으로 활동하는 아티스트와 협업을 통해 탄생했다. 소란스러운 바깥 환경에 지친 이가 이구성수에 들어서면 곧바로 다른 세상을 만난 기분이 들 수 있도록 섬세하게 신경을 쓴 태가 났다. 소비 주축인 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)는 소비를 통해 자신의 신념과 정체성을 표현하는 동시에 브랜드 경험을 가장 중요하게 여기는 경향이 있다. 최근 업체들이 브랜드 체험이 가능한 공간을 꾸리는데 열심인 이유다. 29CM도 까다로운 MZ세대를 사로잡기 위해 부지런히 움직이고 있다. 29CM 관계자는 "라이프스타일 상품 40%, 여성 브랜드 상품이 60% 구성됐다"며 "콘셉트는 계절마다 바꾸고, 브랜드의 상품 역시 엄선 과정을 거쳐 2주마다 교체할 예정"이라고 설명했다. 29CM 측은 성수동이 갤러리를 내기에 가장 적합한 지역이라고 보고 있었다. 29CM 관계자는 "성수동은 자신만의 강한 취향을 가진 사람들이 모이는 공간인 동시에 생동감 넘치는 아티스트들과 브랜드들이 함께 모여서 창의적인 작품들을 만들어내고 있는 지역"이라며 "우리 플랫폼을 표현하기에 굉장히 적합한 지역이라고 판단하고 첫 플래그십 스토어를 선보였다"고 했다. 성수동은 온통 무신사로 '넘실' 성수동은 무신사가 찜한 동네가 되는 분위기다. 단독 사옥이 없는 무신사는 몇 해 전 성수동 카페거리 인근 CJ대한통운 부지 수 백여평을 매입해 신사옥을 짓고 있다. 지난 5월에는 패션 특화 공유 오피스 무신사 스튜디오 3호점을 성수동에 오픈했다. 성수동을 기반으로 활동하는 신진 브랜드와 패션 크리에이터 등을 위해 공간을 대여해 패션 생태계를 활성화에 기여하겠다는 취지였다. 자회사들의 플래그십 스토어도 속속 성수동에 입성 중이다. 이구성수보다 약 보름 앞선 9월 초에는 무신사 자회사 '무신사 트레이딩'이 전개하는 온·오프라인 편집숍 '엠프티'를 열었다. 약 630㎡ 규모 5개 층으로 구성됐는데, 실험적인 국내외 디자이너 브랜드가 총집결했다. 무신사가 잇따라 선보인 성수동 내 다양한 공간은 이미 젊은이들 사이에 '핫플레이스'로 자리 잡은 지 오래다. 성수동은 과거 공장 밀집 지역이었다. 임대료가 싼데, 서울 강남 진출이 용이하고 동대문과도 멀지 않다는 것이 알려지면서 10여년 전부터 여러 인디 브랜드와 카페가 몰려들기 시작했다. 최근에는 SM엔터테인먼트와 JYP 등 굴지 연예 기획사도 둥지를 틀기 시작했고, 동시에 최첨단 유행과 문화의 중심지로 떠올랐다. 성수동이 서울에서 힙한 동네로 입소문이 나자 크리스찬디올과 젠틀몬스터 등 해외 패션 기업도 몰려들고 있다. 가격도 급등했다. 성수동 2가 카페거리의 상업시설 공시지가는 이미 2017년 29억7724만원에서 이듬해 34억3294만원으로 15% 이상 급등했다. 성수동 카페거리에서는 보증금 2억원에 월 임대료 1500만원 수준의 점포가 적지 않다. 이 정도면 강남 요지와 비교해도 뒤지지 않는다. 성수동 인근 부동산 관계자는 "메인 거리는 없어서 못 팔 지경이다. 지금도 카페거리 곳곳에 있던 신발가게는 사라지고, 새로운 건물을 올리는 작업이 여러 곳에서 동시다발로 진행 중"이라고 말했다. 패션업계 관계자는 "무신사는 유행의 흐름, 소비자의 니즈, 세련된 감각을 알고 있는 패션 플랫폼이다. 단기간에 대기업을 제치고 가장 영향력 있는 플랫폼으로 자리 잡은 배경"이라며 "무신사가 본사부터 자회사의 상징적인 매장까지 모두 성수동에 집결시키는 이유는 잘 살펴볼 필요가 있다"고 말했다. 서지영 기자 seojy@edaily.co.kr 2022.09.26 07:00
산업

스판덱스 세계 1위 효성티앤씨, 중국 시장 겨냥 조현준의 친환경 승부수

효성그룹은 조현준 회장 취임 이후 5년 만에 매출과 영업이익이 2배씩 뛰었다. ‘효성의 삼총사(효성티앤씨·첨단소재·화학)’를 앞세운 조현준 회장의 선구안이 빛났다. 특히 효성티앤씨는 세계 1위 스판덱스 업체로 올라서며 효성그룹의 중추 역할을 하고 있다. 조현준 승부수, 스판덱스 국내 3위→세계 1위 도약 25일 업계에 따르면 효성은 ‘섬유의 반도체’라 불리는 고부가가치 섬유 스판덱스 분야에서 세계 1위를 달리고 있다. 스판덱스는 원래 길이의 5~7배 늘어나고, 원상 회복률이 97%에 이를 정도로 신축성이 좋은 특징을 갖고 있다 .이에 수영복, 속옷, 스타킹에 이어 아웃도어, 스포츠웨어, 청바지 데님류 등으로 폭넓게 활용되고 있다. 특히 최근 코로나19 시기에 재택근무가 보편화되면서 일상복이지만 운동복처럼 편한 스타일의 ‘애슬레저(애슬레틱+레저) 룩’이 유행하면서 수요가 급증했다. 또 신축성이 뛰어나고 편안한 착용감이 강점인 레깅스가 유행하면서 다시 한번 각광을 받았다. 효성은 2021년 매출 21조2804억원, 영업이익 2조7702억원을 기록했다. 이는 전년 대비 매출과 영업이익이 각 42.3%, 410.2% 증가한 수치다. 특히 효성그룹의 핵심 계열사인 효성티앤씨가 창립 이래 최대 실적을 달성했다. 지난해 매출 8조5960억원에 영업이익 1조4237억원을 기록했다. 효성티앤씨의 영업이익이 효성그룹 전체 영업이익의 절반 넘게 차지했다. 1990년대 초반 스판덱스의 개발 당시에만 해도 효성은 국내 스판덱스 시장 3위에 불과했다. 2000년대 중반 들어서면서 한국의 섬유업체들은 값싼 인건비와 대량생산을 앞세운 중국 공세에 밀려 크게 휘청거렸다. 가격 경쟁에서 처진 국내 업체들은 스판덱스 사업을 중단하거나 철수하기에 이르렀다. 하지만 효성은 조현준 회장이 독자적 기술력과 공격적인 투자로 승부수를 띄웠고, 결국 2010년부터 생산능력과 시장 점유율 세계 1위 기업으로 우뚝 섰다. 효성은 사양 사업으로 치부받던 섬유산업에서 ‘황금알’을 낳으며 외형 확대에 속도를 더했다. 2016년 효성그룹의 매출은 12조9291억원, 영업이익 1조163억원을 기록했다. 재계 순위 32위였다. 2017년 조현준 회장이 취임한 뒤 고성장세를 보였고, 5년 만에 그룹의 매출과 영업이익이 2배 가까이 증가했다. 이를 바탕으로 효성그룹은 재계 순위 20위권에 안착했다. 효성티앤씨의 경쟁사는 중국 업체다. 시장에서는 글로벌 시장에서 효성티앤씨의 스판덱스 점유율을 32%로 추정하고 있다. 화펑은 20% 수준이다. 효성 관계자는 “과거에는 효성티앤씨의 시장 점유율이 50%가 넘기도 했지만 경쟁업체들이 늘어나면서 점유율이 줄었다. 화펑의 경우는 20% 초반까지 올라왔다”고 말했다. 중국 시장에서는 화펑이 효성티앤씨를 제치고 점유율 1위에 올랐다. 증권사 등 업계에 따르면 화펑이 30% 점유율을 기록하고 있는 반면 효성티앤씨는 23%에 머물고 있다. 효성티앤씨는 세계 의류의 70%를 차지하는 중국 시장의 점유율 끌어올려야 하는 과제를 안고 있다. 조현준 회장이 최근 중국 닝샤 닝동공업단지에 연간 3만6000t 생산규모의 스판덱스 공장 설비 투자를 결정한 것도 이런 이유에서다. 중국 내수 시장을 잡지 않고는 매출 급증은 쉽지 않다. 하지만 코로나19로 인한 봉쇄 조치로 중국 시장에서 어려움을 겪고 있다. 업계 관계자는 “의류는 글로벌 인플레이션의 영향이 가장 큰 업종 중 하나다. 중국의 코로나19 봉쇄 조치로 소비가 큰 폭으로 줄었다. 중국에서 애슬레저 룩 같은 운동복 판매가 늘어나야 스판덱스 전체 시장도 커질 것”이라고 말했다. MZ세대 타깃, 리젠 같은 친환경 섬유 확대 과제 기후와 환경의 변화로 인해 '탄소중립'은 거스를 수 없는 흐름이 되고 있다. 기업들도 이에 발맞춰 친환경을 강조하며 소비자들에게 다가가고 있다. 특히 MZ세대들은 친환경 가치소비 경향을 보이고 있다. 조현준 회장은 이전부터 “고객의 목소리를 나침반으로 삼아야 생존의 길을 찾을 수 있다”며 “새로운 기술과 트렌드를 빠르고 유연하게 습득해야 한다”며 고객의 움직임을 주목해왔다. 효성티앤씨는 글로벌 패션업체들의 친환경 소재 사용 움직임을 내다보며 선제적 투자를 해왔다. 3대 대표 화학섬유인 폴리에스터, 나이론, 스판덱스의 친환경 섬유를 국내 최초로 개발해 ‘리젠’이라는 브랜드로 공급하며 패션 시장에서 친환경 트렌드를 선도하고 있다. 효성티앤씨는 2007년 전 세계 최초로 친환경 나이론 섬유를 개발했고, 2008년에는 국내 최초로 친환경 폴리에스터 섬유를 선보였다. 같은 해 세계 최초로 글로벌 리사이클 표준 인증(GRS)을 획득하기도 했다. 2020년에는 섬유 생산단계에서 발생하는 부산물을 100% 재생해 만드는 재활용 스판덱스 ‘크레오라 리젠’을 런칭하기도 했다. 산업연구원이 지난해 발간한 ‘친환경·리사이클 섬유패션산업 육성 전략’에 따르면 전 세계 재활용 섬유 수요 규모는 2018년 53억3200만 달러(약 7조1000억원)에서 2026년 80억200만 달러(10조6000억원)로 연평균 5.2%씩 증가할 전망이다. 친환경 섬유 시장을 미래 먹거리로 삼는 글로벌 패션기업이 늘고 있다. 아디다스는 2024년까지, H&M은 2030년까지 재활용 또는 지속가능한 방식으로 만든 소재를 100% 적용하겠다고 밝힌 바 있다. 아디다스와 노스페이스 등은 효성티앤씨의 대표적인 파트너사다. 이런 추세 속에 효성티앤씨의 친환경 섬유도 지속 성장하고 있다. 효성티앤씨의 2020년 지속가능경영보고서에 따르면 리젠과 같은 폐페트병을 재활용해 생산한 합성섬유 제품 매출액은 2018년 106억2300만원에서 2020년 315억1500만원으로 2년 새 세 배 가까이 성장했다. 2021년에도 전년 대비 두 배 가까이 성장했을 것으로 관측되고 있다. 올해 리젠의 예상 생산량은 지난해 대비 두 배 증가한 1만2000t이다. 이는 500ML짜리 폐페트병 8억5700만개 분량이다. 효성티앤씨 구미공장은 하루 370t의 원사를 생산할 수 있는데 현재 리젠 제품의 비중은 10% 수준까지 증가했다. 효성 관계자는 “폴리에스터 리젠의 탄소발자국을 측정한 결과, 일반 섬유에 비해 약 60%의 이산화탄소 감축 효과가 있는 것으로 나타났다. 폴리에스터 리젠을 1t 생산할 때 감축되는 이산화탄소의 양은 약 1.84t인데 이는 일회용 플라스틱컵 약 3만5000개를 덜 쓰는 효과와도 같다”고 말했다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2022.08.26 08:00
산업

"너 예일대 다녀?" CNN에 예일까지…'있어빌리티' 파는 한국 패션가

최근 패션과 무관한 해외 유명 브랜드가 국내 업체와 라이선스를 계약해 패션 브랜드로 론칭하는 사례가 늘고 있다. 전문가들은 세계에서 비패션 분야의 라이선스 브랜드 인기가 이렇게 높은 나라는 사실상 한국밖에 없다고 입을 모은다. 이른바 '있어빌리티'(우리말 '있어'에 능력을 뜻하는 영어 'ability'를 섞은 신조어)를 지향하는 소비 욕구와 이미지를 파는 기업의 전략이 잘 맞아떨어진 결과라는 것이다. CNN부터 예일까지 "이렇게 차려입으면 완전 예일대 학생 느낌 나겠는데…" 지난 14일 서울 성동구 성수동에 마련된 패션 브랜드 '예일' 팝업스토어. 이날 매장을 찾은 한 고객은 곳곳에 진열된 티셔츠와 모자, 가방을 들여다보면서 이렇게 혼잣말을 했다. A 씨는 "꼭 미국 예일대학교 내 기념품 매장에 온 기분이다. 가방까지 메면 왠지 유학파 아이비리그 대학생 같아 보여서 기분이 좋을 것 같다"며 웃었다. 매장에서 만난 또 다른 고객의 생각은 조금 달랐다. 국내 유명사립대학교 출신이라는 B 씨는 "베이직하고 예쁘긴 한데 사 입긴 조금 민망할 거 같기도 하다. 서울대나 연세대 학과 점퍼를 다른 나라 사람들이 예쁘다고 입고 다니는 모습을 보면 기분이 좀 묘하지 않을까"라고 털어놨다. 예일은 최근 국내에서 잘 나가는 라이선스 패션 브랜드로 통한다. 국내 업체인 워즈코퍼레이션이 라이선스 계약으로 선보인 예일은 론칭 1년 만에 매출 100억 원을 돌파하며 목표치를 초과 달성했다. 패션 플랫폼 1위인 무신사에 입점되면서 승승장구 중이다. 워즈코퍼레이션은 여세를 몰아 예일의 오프라인 매장 출점 및 골프웨어 진출까지 노리고 있다. 비단 예일만이 아니다. 라이선스 계약을 통해 한국에서만 판매되는 패션 브랜드가 차고 넘친다. 다큐멘터리 채널인 '디스커버리'와 '내셔널지오그래픽'은 이미 대중에 널리 알려져 있다. 이 밖에도 미국 뉴스 채널인 'CNN', 미국 음악 잡지 겸 판매 랭킹인 '빌보드', 필름 브랜드 '코닥', 유명 사립대학교인 'UCLA'와 '하버드'까지 그 폭과 종류가 다양하다. 어디선가 들어봄 직한 타이틀은 모조리 옷에 가져다 붙이려는 기세다. 유독 한국만 있는 현상 세계에서 패션과 무관한 상표를 의류에 부착해 판매하는 사례는 사실상 거의 없다는 것이 업계 공통된 평가다. 패션기업 C 사 관계자는 "전 세계를 통틀어 이런 부류의 라이선스 패션 브랜드가 이렇게 많고 두각을 보이는 나라는 사실상 한국밖에 없다"고 말했다. 그러면서 그는 "실제로 다큐멘터리 채널인 내셔널지오그래픽과 디스커버리, 뉴스 채널 CNN, 빌보드 등은 그동안 패션 사업을 전개한 적이 단 한 번도 없었다"며 "모두 국내 기업이 세계 최초로 라이선스 계약을 맺고 패션에 진출한 케이스로 안다"고 했다. 패션업계 종사자들은 라이선스 패션 브랜드가 나름대로 의미가 있다고 했다. 글로벌 패션 의류를 전개하는 D 사 관계자는 "국내 첫 비패션 브랜드를 패션 라이선스 브랜드로 들여온 F&F의 디스커버리익스페디션, 후발 주자인 더네이쳐홀딩스의 내셔널지오그래픽어패럴은 나름대로 없던 분야를 개척하고 포지션을 잘 잡았다"며 "아웃도어와 일상복의 중간 지대를 공략하면서 빠른 성장을 이뤘다는 면에서는 긍정적"이라고 평가했다. 내셔널지오그래픽어패럴은 국내 사업이 잘되자 본사로부터 중국과 인도 등지의 판권까지 사들여 영역을 넓히고 있다. 디스커버리익스페디션은 이른바 국내 라이프스타일 웨어 부문 선두다. 그러나 D 사 관계자는 "어디 하나가 잘되면 우르르 몰려든다. 한때 NASA가 패션 브랜드로 론칭되더니 CNN, 빌보드, 코닥까지 셀 수 없이 많다"며 "소위 말하는 근본 없는 브랜드가 끝없이 늘어나면 소비자도 피로감을 느낄 것"이라고 했다. 더 나은 소재나 디자인을 고민하기보다는, 이미지로 승부를 거는 분위기 역시 장기적으로 좋을 것이 없다. '있어 보이는 욕망'을 판다 정덕현 문화평론가는 "CNN이나 내셔널지오그래픽, 예일 등 라이선스 패션 브랜드의 특징은 기본적으로 '있어빌리티' 있는 고스펙을 품고 있다"며 "패션기업이 소비자의 '있어 보이고 싶은 욕망'을 파고들고, 이미지를 패션에 투영시켜 판매하는 것"이라고 말했다. 누구나 선망하는 아이비리그 대학교인 예일이나 하버드의 학구적 분위기, 그럴듯한 탐험가처럼 보이는 다큐멘터리 채널 관계자처럼 보이길 원하는 욕구를 옷으로 실현한다는 것이다. 팬덤 소비에 유달리 열정적인 한국의 특유의 문화도 이런 비패션 라이선스 브랜드의 열기로 연결된다는 것이 그의 분석이다. 정 문화평론가는 "아이돌이든 방송 프로그램이든 이를 좋아하는 팬덤이 있는 곳에 상품, 즉 굿즈가 만들어진다. 로고가 곧 브랜드 이미지이고 그 이미지가 있는 상품은 다양하게 사들이는 것"이라며 "한국은 이런 팬덤 상품 소비가 최첨단을 달리는 나라다. 팬덤 상품을 소비로 바로 연결한다"고 말했다. 그는 이어 "서울대 과잠이나 KBS 점퍼가 다른 나라에서 의류로 팔린다고 생각하면 조금 민망할 수는 있다"며 "원래 가까이 있으면 보이지만, 멀리 있으면 안 보인다. 그냥 이미지를 소비할 뿐"이라고 했다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2022.05.18 07:00
산업

크림에 묻습니다…3년 전 제품도 안뜯으면 신상인가요?

네이버의 리셀 플랫폼 '크림'이 2~3년 묵은 명품도 미개봉 상태면 거래가 가능하도록 해 소비자들의 불만을 사고 있다. 명품은 미개봉 상품이라도 몇 년도에 생산됐느냐에 따라 제품 사양은 물론 가격도 달라질 수 있어 크림의 약관 변경을 요구하는 소비자들이 늘고 있다. 소비자 A 씨는 최근 크림에서 '샤넬' 가방 입찰에 성공했다. 원하던 상품을 갖게 돼 기뻤던 A 씨는 뒤늦게 크림 약관을 확인하고 깜짝 놀랐다. 크림 홈페이지 공개된 약관에 '샤넬 상품은 28번대 이후 상품만 거래 가능'이라고 적혀있었기 때문이다. 샤넬은 출시된 연도 등에 따라 번호를 준다. 게런티카드에 새겨진 앞자리 번호에 따라 28번대, 29번대, 30번대, 31번대 등으로 불린다. 명품 업계에 따르면 샤넬은 최근 32번대 제품까지 선보인 바 있다. 크림이 약관에 쓴 28번대는 보통 2018년 말에서 2020년 사이에 생산돼 세상에 나온 제품으로 추정된다. A 씨는 "구하기 힘든 제품이어서 크림에서 플미(한정판에 붙는 프리미엄, 웃돈)까지 주고 샀다. 가방 가격만 700만 원대다"며 "약관을 보면 내 가방이 생산된 지 2~3년 지난 제품일 수 있다는 것 아닌가. 누가 플미를 주고 묵힌 제품을 사나"라고 토로했다. 크림은 리셀샵이긴 하지만 '중고'가 아닌 새 제품만 취급하고 있다. 몇 년 지난 제품일지라도 새 상품인데 문제가 되는 이유가 뭘까. A 씨는 샤넬의 인기 가방 모델인 '코코핸들(탑 핸들이 장식된 가방)'을 예로 들었다. 그는 "가령 코코핸들은 28번대의 경우 내부가 천으로 돼 있다. 그러나 31번대부터는 가죽으로 바뀌었다. 샤넬은 모델의 번호 대에 따라 제품 사양이 달라질 수 있다"라고 꼬집었다. 당연히 리셀을 할 때 가격도 달라진다. 코코핸들의 경우 내부가 천에서 가죽으로 바뀐 시점에 가격 인상을 했기 때문에 두 제품 사이에는 플미를 포함해 적어도 50만~100만 원의 차이가 있다. 코코핸들만의 상황이 아니다. 명품 업계 관계자는 "샤넬은 클래식 백처럼 수십 년째 같은 디자인을 선보이는 스테디셀러와 한두 해 나오고 사라지는 시즌 백이 있다"며 "그러나 클래식 백일지라도 몇 번대냐에 따라서 미세한 색감이나 가죽 질감의 차이가 있다. 캐비어 가죽이라고 할 경우 알 크기나 모양이 미세하게 다른 것"이라고 설명했다. 소비자들은 크림이 샤넬 제품을 판매할 때는 입찰 전부터 미리 번호 대를 고지하거나 현재 규정된 28번대를 최신 버전으로 업그레이드할 필요가 있다고 지적한다. A 씨는 "샤넬 가방이 한두푼 하는 상품도 아니지 않나. 우리가 크림에서 플미를 주고 사는 이유는 구하기 어려운 가장 양질의 정품을 얻기 위해서"라며 "그런데 판매되는 번호 대가 2~3년 전 것까지 거슬러 올라가면 뭐하러 크림을 찾겠느냐"고 반문했다. 네이버의 손자회사인 크림은 최근 리셀 플랫폼인 무신사의 '솔드아웃'과의 이른바 가품 경쟁에서 승리를 거뒀다. 무신사가 정품으로 인증해 판매한 제품이 크림에서 가품 판정을 받았는데, 해당 브랜드의 본사에서 가품이 맞다고 인증을 했다. 무신사는 이미지 손상을 입었고 크림은 사실상 국내 리셀 시장을 이끌어가게 됐다는 평가를 받았다. 크림 선전은 매출에서도 엿볼 수 있다. 금융투자업계에 따르면 크림은 4월 들어 일평균 거래액 100억 원을 넘어섰다. 현 추세라면 연간 총거래액이 3조 원을 돌파할 것이라는 낙관론도 나온다. 업계는 크림이 앞선 가품 경쟁에서 승리했고, 솔드아웃과 달리 샤넬이나 '에르메스' 등 럭셔리 브랜드를 취급하면서 거래액도 뛰었을 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 "구구스 같은 중고 거래 플랫폼에서도 판매 제품 사진과 함께 샤넬은 번호 대를, 에르메스는 각인 알파벳을 공개한다. 소비자가 생산 연도를 가늠하도록 정보를 주는 차원"이라며 "크림이 우리나라 간판 리셀샵이 되고 싶다면 관련한 약관을 다시 돌아봐야 할 것"이라고 꼬집었다. 이에 대해 네이버 관계자는 "당사의 검수 기준은 생산연도에 방점을 두는 것이 아닌 정·가품 여부, 미사용품 여부, 검수 기준에 다른 하자 여부"라며 "구매자에게 몇 번대 제품임을 고지하기 어려운 점이 있다"고 설명했다. 그는 다만 "이용 편의성 증대를 위해 샤넬 등 일부 대상제품에 한해서는 보관 및 검수를 한 후 생산연도를 추정할 수 있는 제품번호 노출이 가능하도록 개선하는 것을 함께 검토하고 있다"고 말했다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2022.04.26 07:00
경제

무신사, 가품 논란에 검수절차 강화 발표

무신사는 명품에 대한 검수 절차를 강화하기 위해 시스템을 개선하고 공식 파트너로 상품을 판매하는 브랜드 파트너십을 확대하겠다고 5일 밝혔다. 무신사는 먼저 글로벌 브랜드의 파트너십을 늘려 브랜드로부터 상품을 직접 공급받는 방식을 확대키로 했다. 가품 이슈를 선제적으로 차단하기 위한 조치다. 제3자와 거래를 하는 경우는 검수 프로세스를 강화한다. 거래 업체의 신용도와 평판 확인, 수입 관련 서류 확인, 명품감정원을 통한 샘플 검수 등 기존에 운영하던 검수 과정을 고도화해 가품 논란이 발생할 수 있는 원인을 최소화할 방침이다. 빠르면 이달 중 관세청 산하 무역관련지식재산보호협회(TIPA)와 업무협약을 맺고 해외 명품 검수 절차도 강화한다. 만약 가품 이슈가 발생하는 경우는 해당 부티크에 소명을 요청하고 TIPA 등 제3의 기관을 활용해 브랜드 상표 권리권자에 감정을 의뢰해 결과에 따른 손해배상 및 위약금 부과 등의 제재를 가할 방침이다. 앞서 무신사는 크림이 자사에서 판매한 피어오브갓 에센셜 티셔츠를 가품으로 판정해 짝퉁 공방에 휩싸였다. 무신사는 “100% 정품”이라며 크림을 상대로 법적대응을 예고했으나, 크림이 피어오브갓 본사에서 가품으로 판정한 사실을 공개하며 망신을 샀다. 앞으로 무신사는 에센셜 티셔츠 판매를 중단하고, 구입 고객에게 판매 금액의 200%를 보상한다는 방침이다. 무신사 관계자는 “동일한 문제가 발생하지 않도록 검수 프로세스를 개선하고 고객들이 안심하고 이용할 수 있게 브랜드 파트너십 체결을 확대하겠다”고 말했다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2022.04.05 14:48
경제

'가품 판매' 확인된 무신사, 사과하고 200% 보상

네이버의 리셀 서비스 계열사 '크림'(KREAM)이 제기한 무신사의 가품 판매 논란이 사실로 확인됐다. 무신사는 문제가 된 브랜드인 '피어 오브 갓 에센셜' 제품 판매를 중단하고 200% 보상에 나선다. 무신사는 지난 1일 "에센셜 제품 구매로 불편을 겪은 모든 고객에게 사과하고 판매금액의 200%를 보상한다"고 밝혔다. 무신사는 피어 오브 갓 본사에 여러 유통 경로로 확보한 에센셜 티셔츠 6점에 대한 정품 감정을 의뢰했는데 모두 가품 판정을 받았다고 설명했다. 6개 제품은 무신사 부티크에서 판매했던 제품 2개와 다른 리셀 플랫폼에서 정품으로 검수돼 판매된 제품 2개, 에센셜 공식 판매처인 '센스'(SSENSE)에서 구매한 제품 2개 등이다. 그러나 피어 오브 갓 본사에서는 6개 제품 모두에 대해 '정품으로 판정할 수 없다'는 결과를 통보했다고 한다. 무신사는 "피어 오브 갓 측이 공식 유통처로 인증한 센스에서 공급한 제품에 대해서도 정품으로 판정할 수 없다는 결론을 내린 것"이라며 "동일한 논란이 재차 발생할 가능성이 있다고 판단해 에센셜 제품 판매를 즉시 중단한다"고 설명했다. 무신사와 크림의 논쟁은 지난 2월 크림이 무신사에서 판매한 에센셜 제품을 가품으로 거론하면서 시작됐다. 무신사는 이에 반발해 에센셜 공식 판매처인 팍선(PACSUN)에 의뢰한 결과 '100% 정품이 맞으며 상품별로 개체 차이가 존재한다'는 답변을 보내왔다고 주장하면서 크림을 상대로 한 법적 대응을 예고했다. 하지만 크림은 이날 피어 오브 갓 본사의 생산총괄 부사장 제프 라자로 명의로 된 확인서를 공개하며 무신사가 판매한 제품이 가품이라는 판정을 받았다고 공개했다. 권지예 기자 kwon.jiye@joongang.co.kr 2022.04.02 10:52
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